Sommaire
Où trouver de l’aide ?
Regardez la page dédiée à l’aide.
Quand je fais un retrait/changement de filament, j’ai un petit tube de teflon qui sort avec le filament. C’est normal, docteur ?
Du fait que le tube n’est pas maintenu et que souvent l’extrémité du filament forme une sorte de boule, on peut dire c’est normal. En tout cas ça le fait chez la plupart des gens.
Le détecteur de fin de filament ne fonctionne pas.
Le détecteur de filament ne fonctionne pas avec Octoprint parce qu’il est connecté à la carte de l’écran et qu’Octoprint ne peut pas y accéder.
Comment faire une impression en deux (ou trois, ou quatre) couleurs ?
Voir la page consacrée aux impression en plusieurs couleurs .
Le moteur Y (ou X ou Z) n’avance que dans un sens. Quand il doit aller dans l’autre sens, il se produit un bruit aigu.
Cela peut venir des steppers. Pour vérifier, en inverser deux. Si le problème se produit sur un autre axe, ça vient bien des steppers. Changer celui qui est défaillant.
Sur la deuxième couche, la machine freeze complètement (avec Cura)
Vérifier la version de Cura. Certaines provoquent un bug. Cela semble corrigé à partir de Cura 4.2.0
Comment formater carte et clé usb ?
Nombreux sont ceux dont la carte mico-sd ou la clé USA ne sont pas reconnues. Voici les points à vérifier.
- Les cartes micro-sd ne doivent pas dépasser 32go (8 ou 16 sont largement suffisants).
- Le formatage doit se faire en FAT32 et le type de format MBR (et non pas EFI).
- Penser à vérifier sur l’écran de la machine que le support choisi est celui que vous utilisez (Settings>File Method)
- Enfin, ne pas hésiter à faire un reset de la machine (bouton à droite de l’écran)
Différences entre Rafts, Skirts et Brims ?
Pas vraiment de rapport avec cette imprimante en particulier mais je ne m’en souviens jamais. Donc je ne dois pas être le seul.
- Le raft (radeau) crée une couche d’adhésion sous votre objet. C’est à dire que l’impression de votre objet a lieu sur un socle.
- Le skirt (jupe) crée un périmètre (de largeur variable) à distance de votre impression
- Le brim (bord) crée une jupe mais qui va jusqu’à votre objet et le maintient
Vous pouvez regarder la page sur le sujet de Simply3D, très bien faite mais en anglais.
Ma buse se bouche très rapidement (au bout de quelques couches)
Vérifier que le diamètre du filament est bien de 1.75 dans le slicer.
Les différentes couleurs de la LED
Pendant l’impression, la led change de couleur. Voici la correspondance de ces couleurs :
- du bleu vers le violet : montée en température du plateau
- du violet au rouge : montée en température de la buse
- blanc : éclairage de la surface de travail
- vert : impression terminée
Mon extrudeur claque
Il peut y avoir de nombreuses raisons à ce phénomène. Une à laquelle on pense rarement est l’état de la nappe. Vérifiez si votre nappe (du X) est en bon état, c’est à dire que tous les pins sont bien droits. On ne le dira jamais assez, imprimez le plus tôt possible un bloqueur de nappe comme celui-ci par exemple, mais il y en a plein d’autres.
Commander l’allumage / extinction de la LED depuis Octoprint ou Pronterface
En temps normal, la LED d’éclairage des Artillery Sidewinder ou Genius change de couleur suivant l’état de l’impression. Elle peut également se piloter depuis l’écran. Mais vous pouvez aussi la commander depuis votre pc ou votre Raspberry en utilisant Octoprint ou Pronterface en envoyant les commandes Marlin qui vont bien.
Il existe deux commandes pour contrôler l’allumage de la LED : M42 et M150.
Utilisation de M42
M42 peut envoyer une valeur comprise entre 0 et 255 sur les pins 4, 5 et/ou 6.
- Le pin 4 (P4) correspond au vert
- Le pin 5 (P5) correspond au rouge
- Le pin 6 (P6) correspond au bleu.
La valeur 0 correspond à “coupé” et la valeur 255 à “allumé au maximum”.
Donc si vous voulez que la led s’allume au maximum en vert vous devez envoyer la commande M42 P4 S255. Si vous voulez couper le vert, envoyez M42 P4 S0. Il en est de même pour le rouge (M42 P5 S255 / S0) et le bleu (M42 P6 S255 / S0).
Si vous voulez eclairer au maximum en blanc envoyez M42 P4 S255 puis M42 P5 S255 puis M42 P6 S255.
Si vous voulez tout couper, envoyez M42 P4 S0 puis M42 P5 S0 puis M42 P6 S0.
Bien entendu, toutes les valeurs intermédiaires entre 0 et 255 sont possibles.
Un des problèmes de cette led est qu’elle est trop éblouissante pour certaines webcams de timelapse. On peut donc vouloir réduire l’intensité du blanc. Vous pouvez utiliser par exemple M42 P4 S10 puis M42 P5 S10 puis M42 P6 S10. Ou bien pour un peu plus de puissance M42 P4 S100 puis M42 P5 S100 puis M42 P6 S100.
Tout cela peut se faire depuis le terminal Pronterface ou Octoprint.
Si vous utilisez Octoprint vous pouvez également installer le plugin “Terminal Commands Extended” qui vous permet de créer des boutons, de leur associer des commandes Marlin et de les afficher dans l’onglet Terminal d’octoprint. Pour notre problème de led, vous pouvez par exemple créer un bouton avec les commandes pour éteindre la led, un autre pour l’allumer à fond et un autre pour l’allumer à moitié.
Voici un petit tableau pour récapituler tout ça.
| led verte | led rouge | led bleue | |
| Blanc maximum | M42 P4 S255 | M42 P5 S255 | M42 P6 S255 |
| Vert maximum | M42 P4 S255 | M42 P5 S0 | M42 P6 S0 |
| Rouge maximum | M42 P4 S0 | M42 P5 S255 | M42 P6 S |
| Bleu maximum | M42 P4 S0 | M42 P5 S0 | M42 P6 S255 |
| Blanc réduit | M42 P4 S10 | M42 P5 S10 | M42 P6 S10 |
| Eteinte | M42 P4 S0 | M42 P5 S0 | M42 P6 S0 |
Merci à Alfred pour son aide sur cette page.
Utilisation de M150
La commande M150 est une autre façon de gérer couleurs, également en RVB mais aussi directement en blanc.
Allumage : M150 R0 U255 B0 P255 – R donne le bleu, U donne le vert, B donne le bleu et P donne l’intesité. Il existe également le paramètre W, qui donne le blanc.
Extinction : M150 R0 U0 B0 P0
Quand utiliser M42 et quand utiliser M150 ?
Tout dépend du câblage de votre LED. Sur une machine stock, le M42 va très bien. Sur une machine modifiée (avec la TouchMi par exemple), où un seul câble est utilisé au lieu des 3, le M150 fonctionne mieux.
Comment nettoyer le plateau chauffant ?
La guerre fait rage sur ce sujet tellement essentiel ! 🙂 Quoi qu’il en soit, ce qui est sur, c’est que si vous avez des problèmes d’adhérence, il faut commencer par là.
Certains disent que le plateau doit être chaud. Personnellement je nettoie indifféremment le plateau chaud ou froid. Personnellement, j’utilise de l’alcool isopropylique et ça marche parfaitement.
Ce que certains utilisent (je n’ai pas testé) :
- Acétone mais pas trop souvent, il semble que le plateau supporte mal une fréquence d’usage trop élevée
- Anti-pluie RAIN-X
- Alcool dénaturé
- Alccol à brûler
- Alcool ménager
- Produit vaisselle
- Produits de nettoyage pour vitre
- Vinaigre ménager
Ce qui a posé des problèmes :
- Les produits “Mr Muscle”
Pourquoi l’écran de l’imprimante connectée au PC reste allumé même quand elle est éteinte ?
Un grand classique. Cela arrive parce que le pc alimente l’écran. En effet, une des broches du cable usb envoie du 5v depuis le pc vers l’imprimante. Et l’écran reste donc toujours allumé. Le problème existe aussi sur vous utilisez Octoprint.
Pour corriger cela, il suffit de coller un petit bout de collant sur la broche correspondante. Un bout d’étiquette auto-collante suffit comme vous pouvez le voir sur la photo de mon installation.
Je n’arrive pas à décoller ma pièce du plateau
Il y a plusieurs solutions.
- Si votre pièce est assez haute, donnez de petits coups dessus avec un objet dur (manche de tournevis, couteau, etc). Les vibrations vont décoller l’objet.
- Une autre solution consiste à faire chauffer le plateau pour ramollir la première couche puis à glisser une spatule aiguisée et à faire levier. Si la spatule ne passe pas malgré que la pièce soit ramollie, essayer quelque chose de plus fin pour commencer (un cutter par exemple) puis ensuite la spatule. Dans tous les cas garder la spatule le plus parallèle possible avec le plateau. Si l’angle entre plateau et spatule est trop important vous allez abîmer le plateau.
- Lorsque votre plateau est refroidi, versez un peu l’alcool ménager autour de la pièce, attendez 2 ou 3 minutes et décollez votre pièce.
Quand refaire les réglages du plateau ?
L’impression est correcte mais vers la fin chaque couche se décale petit à petit.
Il peut s’agir d’une Vref mal réglée. Pour le coup les moteurs chauffent et à la fin, trop chauds, ils sautent des pas.
Il faut déjà regarder si la température des moteurs augmente exagérément pendant l’impression. SI ce n’est pas le cas, ça ne vient pas des Vref. Sinon, essayer de les régler.
Une tour de température prête à être imprimée
Il est toujours utile de faire une tour de température lorsqu’on reçoit un nouveau filament. Elle permet de tirer le maximum de qualité du filament.
Il y a de nombreux modèles de tours de température sur MyMiniFactory ou Thingiverse. Mais la plupart nécessitent que l’on modifie manuellement le gcode afin d’intégrer les commandes de changement de température au bon endroit. Ce n’est pas très compliqué mais c’est contraignant.
Voici une tour de température dont les gcodes sont déjà modifiés pour intégrer ces changements de température. Vous n’avez donc qu’à charger le gcode qui convient, PLA ou ABS, et à lancer l’impression. Et en plus c’est made in France ! Cocorico ! Vous disposez également des fichiers STL.
Infos sur l’objet :
Tours de température pour l’ABS (210 à 250 °C) et le PLA (180 à 220 °C).
Les fichiers G-code créés avec Cura 3.2.1 prêts à l’emploi sont joints.
Le changement de température s’effectue toutes les 50 couches.
buse 0,4 mm
Je n’arrive pas à me débarrasser du stringing (cheveux d’ange)
Si vous avez essayé les modifications de rétractation et de vitesse et que vous avez toujours du stringing, penchez-vous sur les températures. Il semble qu’avec le Volcano, il soit utile de baisser la température par rapport aux recommandations habituelles.
Pour un PLA donné au minimum à 190° par le constructeurs, j’ai eu les meilleurs résultats à 180°.
Pour l’ABS, Xavier a obtenu de meilleurs résultats à 15° de moins que la température habituelle (230° au lieu de 245°).
Usb ou micro-sd ?
Vaut-il mieux utiliser une clé usb ou une carte micro-sd pour lire vos gcode sur Artillery ?
Les avis sont assez partagés mais il semble qu’on ait une meilleure fiabilité avec la carte micro-sd.
Mais comme la clé usb est quand même plus pratique à utiliser, commencez avec elle et, si vous constatez des problèmes de qualité d’impression, passez à la micro-sd (avec le même gcode). Vous pourrez ainsi vous faire votre propre jugement.
Tableau des filaments
Prusa propose un tableau récapitulatif des filaments et de leurs caractéristiques d’impression. Comme toujours avec eux, c’est du très bon boulot. Tenez compte quand même que les buses des imprimantes Artillery sont de type Volcano, plus longues que les buses standard. Cela a un impact sur l’impression dans la mesure où les températures doivent généralement être réduites avec les Volcano qui stockent mieux la chaleur.
Comment éviter que mon filament fasse des nœuds ?
Une des hantises des printeurs fous, qui laissent leur machine tourner en leur absence (je vous dis qu’ils sont fous !) c’est que le filament soit passé sous une spire pendant un moment d’inattention, ce qui aboutit inévitablement à un blocage de la bobine et des (gros) soucis. Si vous voulez éviter ce problème, voici mon truc. Mettez un bout de mousse sur votre filament. Et laissez-le même quand vous rangez votre bobine, à 20 ou 30 cm de l’extrémité. Continuez quand même à bloquer le filament pour le rangement. De cette façon, même si votre filament se détache, il ne passera pas sous une spire.
Voici une bobine avec ce système. Le clip de maintien est ici : https://www.thingiverse.com/thing:1941821
Avec quoi coller des pièces imprimées ?
Voici quatre produits pour coller vos pièces imprimées.
- La colle pour PVC. Cela fonctionne avec tous les types de filament à l’exception des filaments souples comme le TPU.
- Les colles epoxy bi-tubes comme la Loctite
- Les colles néoprène comme la Sader
- Et la moins chère, la colle Scotch gel
Où trouver des objets à imprimer ?
Il existe différents sites sur lesquels vous trouverez des objets (des stl et autres formats) à imprimer. En voici une liste non exhaustive.
Où trouver la liste des gcodes ?
Version française : reprap.org
Version anglaise : marlinfw.org
Quand éteindre l’imprimante ?
Il ne faut surtout pas éteindre l’imprimante juste après la fin de l’impression. Cela entraîne des risques de bouchage de la tête de chauffe. Le bon moment pour éteindre l’imprimante est lorsque le ventilateur qui refroidit la tête d’impression (celui sur le côté gauche) s’arrête. A ce moment l’arrêt de la machine ne présente plus aucun risque.
Comment retirer le filament ?
Il y a différentes méthodes pour retirer le filament. Voici celle que j’utilise. L’idée est de ne pas tirer le filament ni utiliser le levier d’extrudeur pour éviter au maximum les contraintes mécaniques.
- Monter d’abord le tête à 190°.
- Faire une extrusion, donc vers le bas, de 35mm minimum. Cela permet d’avoir un filament souple et d’éviter des ‘boules’ au bout du filament.
- Faire une rétraction de 100mm, sans tirer sur le filament ! L’extrudeur va le faire sortir tranquillement. Vous verrez qu’il est sorti du tube lorsque le levier d’extrudeur avance vers l’avant. C’est normal puisqu’il n’appuie plus sur le filament. A ce moment vous pouvez le retirer. Il n’est plus retenu.
Comment savoir s’il reste assez de filament sur ma bobine pour imprimer mon objet ?
Il n’y a pas de méthode infaillible et absolument précise. Mais on peut avoir une bonne idée au moyen des calculettes de Docarti.